" Camiñando nas alas do vento "

OTOÑO EN LA RIBEIRA SACRA (1)

2012-03-07T12:32:00.003+01:00

MONASTERIO DE SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL

El monasterio benedictino de Santo Estevo de Ribas de Sil está situado al norte del municipio de Nogueira de Ramuín, en la ladera meridional del río Sil.

Aunque se haya atribuido su fundación a San Martín Dumiense en el siglo VI, la primera documentación conservada es un privilegio de Ordoño II del año 921, en él autoriza al abad Franquila a reconstruir el monasterio, concediéndole numerosas posesiones.
Durante los siglos posteriores el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil crece en importancia, creándose la que parece en parte leyenda, que afirma que durante los siglos X y XI se retiraron al monasterio nueve santos obispos, lo que extendió su fama y fue recogido en el escudo del monasterio con nueve mitras.

A finales del siglo XV, la reforma monástica impuesta por los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros propicia su incorporación, en 1499, a la congregación de San Benito de Valladolid. Desde 1530 hasta la exclaustración de 1875 es Colegio de Artes, pasando después la iglesia a parroquial.
La iglesia abacial es románica, de finales del siglo XII y comienzos del XIII, pero ha sufrido modificaciones posteriores. Tiene planta basilical, con tres naves rematadas por tres ábsides semicirculares. Originalmente tenía techumbre de madera, que fue sustituida en el siglo XVI por bóvedas de crucería.

.El monasterio se organiza alrededor de sus tres claustros. El claustro de los Obispos, en realidad el claustro Reglar o de las Procesiones, de dos cuerpos y planta rectangular, es el más antiguo y comunica directamente con la iglesia. El primer cuerpo es románico, de principios del siglo XII. El segundo cuerpo, del siglo XVI, es todavía gótico aunque reformado posteriormente.

El claustro pequeño, situado al norte del anterior, fue construido por Diego de Isla a partir de 1595; está compuesto por dos cuerpos, formados por arcos de medio punto sobre columnas dóricas.
El claustro de la Portería o claustro Grande, situado al oeste de los dos anteriores, es de planta rectangular. Tiene tres cuerpos, ninguno abovedado, con arcos de medio punto. En el cuerpo intermedio se encontró empotrado en un muro un extraordinario retablo o altar románico, probablemente de principios del siglo XII, que luego fue trasladado al brazo norte del crucero.

En la actualidad forma parte de la red de Paradores de Turismo de España.

Fotografía del bosque de castaños que rodea al Parador

San Miguel de Breamo

2012-02-05T22:30:00.002+01:00

San Miguel de Breamo es una curiosa construcción románica perfectamente conservada.

Tiene planta de cruz latina y la cabecera tiene tres ábsides, siendo el central mucho más alto que los laterales.

Lo primero que llama la atención es su solidez. Apenas hay vanos de iluminación y la puerta de ingreso -en el muro occidental- es estrecha y sin las habituales arquivoltas que dan sensación de amplitud al vano. Esto, junto a su planta angulosa con multitud de contrafuertes, confiere a San Miguel de Breamo una estampa de templo-fortaleza.

MI CAMINO DE SANTIAGO (3)

2011-09-02T14:27:00.007+02:00

SARRIA.- EL MUNDO AL REVÉS

Hemos llegado al hostal, está en las afueras de Sarria, la dueña está en la cocina, la camarera se hace un poco la sueca cuando le decimos que teníamos una habitación reservada, nos da largas, con la excusa de que tiene que venir la dueña, nos tienen un buen rato esperando, así que al final decidimos sentarnos en el comedor y pedir algo para comer, mientras estamos en el comedor por comentarios de la dueña nos percatamos que las habitaciones no están preparadas todavía, la chica que tenia que limpiarlas esa mañana no ha aparecido, y la dueña ha tenido demasiado trabajo en la cocina para hacerlo ella. Por fin la camarera consigue localizar a la muchacha que les hace la limpieza, todo había sido un mal entendido, creyó que ese día no tenía que ir, por lo qué a primera hora se había desplazado a Lugo y no la pudieron localizar, así que llegó y se puso manos a la obra, comimos con toda la tranquilidad del mundo y cuando ya habíamos terminado de comer aparecen nuestros compañeros, debían ser cerca de las cuatro, se sentaron a comer.

A San le dolían los pies, yo también los tenia doloridos aparte de alguna que otra pequeña vejiga. Los acompañamos un rato tomando un café y un helado y cuando la dueña nos avisó que ya estaba lista la habitación, yo decidí subir a refrescarme un poco, ella me acompañó muy amable, me ofreció unas zapatillas nuevas y diversas cremas refrescantes y tonificantes para mis pies, los tuve un rato a remojo en agua con sal, y luego, después de masajearlos y untarlos bien untados me recosté encima de la cama, al poco rato siento subir a Maruja y a Isa con San y Chelis.(el Fraile y Moncho, se habían ido a Triacastela a buscar el coche). De repente oigo a Maruja voz en grito, “Esta habitación es una mierda, yo aquí no duermo, yo aquí no me quedo”, la verdad es que yo estaba acostada con los pies embadurnados y en principio no me levante, me extraño un poco, la habitación que me habían dado a mi era normal, no tenia ningún lujo, dos camas, baño, televisión, estaba limpia, eso si era exterior. Oí a Isa que intentaba tranquilizarla pero sin éxito, así que me levanté y salí al pasillo, pregunté que pasaba, lo único que hacia era insultar a la dueña del hostal, que ella allí no se quedaba, que esa habitación no olía bien, que no se le daba a nadie, etc, etc,…, me acerqué a mirar como era la habitación, era una habitación de matrimonio, estaba limpia, lo único es que era interior, y al abrir la ventana vi que daba a un patio interior, donde había lavadoras y estaban depositadas las sabanas que acababan de sacar de las camas, me acerqué a ella y le dije que tranquilizara que podía quedarse en mi habitación que a mi me daba lo mismo, Isa también le ofreció la suya, pero ella se negó, siguió increpando a la dueña, me hizo sentir vergüenza ajena, dijo que hacia muchos meses que tenia reservada la habitación y que no podían tratarla así, insistí en mi ofrecimiento a lo que contestó, que la mierda que no quería para ella tampoco se la daba a los demás, la dueña se ofreció a buscarle habitación en otro sitio pero no hubo manera, yo tenia una lista de los lugares donde dormir en Sarria con los números de teléfono, pero no lo quiso, tenia muy claro lo que quería hacer, llamó directamente a la casa de turismo rural de Triacastela (la que tenía piscina) en la que nos alojamos el día anterior y una vez que le confirmaron que había una habitación disponible llamó al Fraile, le dijo que ella allí no se quedaba, que la habitación era una porquería, que pasase a recogerla.
La verdad es que lo pasé mal, la cosa no era para tanto, incluso llegué a pensar que ya lo había planeado de antemano, que le apetecía volver para Triacastela y pasarse la tarde tirada en la piscina como el día anterior.

Monasterio de Samos

Todos los planes que habíamos hecho para ese día se fueron al garete, teníamos planeado llevarles a conocer Samos y a tomar el pulpo, pero se fueron y quedaron de encontrarse en Sarria con el resto ( yo me excluyo pues estaba saliendo más temprano que ellos) para retomar el camino al día siguiente a las ocho de la mañana.

Descansamos un rato y como a San le dolía bastante un pie a eso de las siete bajamos a Sarria, nos dirigimos al centro de salud, donde un médico vio a San y como nos temíamos, le dijo que no podía seguir caminando, que tenia que poner el pie en reposo, luego fuimos al pueblo a comprarle unas chanclas y a continuación nos dirigimos al casco antiguo, a conocer Sarria.

Situada como plaza fuerte en lo alto de una colina, fue fundada en el Siglo XII con el nombre de Vilanova de Sarria por el rey Alfonso IX, que moriría en la misma villa durante una peregrinación a Santiago en el año 1.230. Además de la vistosa Iglesia de Santa Mariña, con su aguda torre neorrománica del Siglo XIX, entre sus monumentos históricos destaca la Capilla del Salvador, gótica del Siglo XIII, y el Convento da Magdalena, edificado a lo largo de varias épocas y con una mezcla de varios estilos. En lo más alto de la colina se conserva todavía un único torreón del Castillo de los Marqueses de Sarria, destruido durante las revueltas irmandiñas.

Luego nos dirigimos a una tasca a beber una cerveza y al comprobar que las tapas tenían buena pinta y los precios eran asequibles, ya nos quedamos a cenar allí. Al acabar de cenar dimos un pequeño paseo, las calles estaban atestadas de gente.

Volvimos al hostal, tomamos algo en la cafetería y le pagamos la habitación a la señora y nos fuimos a dormir. Hoy he hecho muy pocas fotos, los acontecimientos de la tarde me habían entristecido y no estaba de humor.

Y esto solo ha sido el aperitivo.........

Luar Na Lubre - Hai Un Paraiso

MI CAMINO DE SANTIAGO (2)

2011-05-08T02:45:00.010+02:00

2ª etapa: Triacatela-Sarria

TRIACASTELA

Son las 12,30, ya en Triacastela, he dado un pequeño paseo por el pueblo, luego me senté en la terraza de un bar a esperar a mis compañeros de camino, primero un agüita para refrescarme, luego me he tomado un vinillo de la zona, en la mesa de al lado unos paisanos, veraneantes de esos que tienen raíces en el pueblo, pero que un día emigraron al País Vasco o a Cataluña en busca de una vida mejor, hemos estado hablando largo y tendido, me han resumido un poco como es la etapa que emprenderé mañana, hoy ha sido una etapa corta, relativamente fácil pero mis compañeros aun están a varios Km, y aquí al fresquito se está bien, ya pasan de las dos, cuando me llaman por teléfono preguntándome donde estoy, que ya han llegado y se han quedado en un bar que hay enfrente al albergue, les digo que los estoy esperando en el centro del pueblo, que bajen, al cabo de un rato aparecen Moncho y Chelis, el resto no quiso bajar se quedaron comiendo arriba en el bar, se sentaron conmigo, nos tomamos otro vinillo y desandamos lo andado, cuando llegamos al bar ya habían comido, ni nos esperaron, ahora que lo pienso me lleve un chasco, pero en ese momento no le di mucha importancia, recuerdo que tomé un plato de ensalada de pasta y continuación, nos dirigimos a Casa Pacios, una casa de turismo rural a 2k de Triacastela, donde habíamos reservado para dormir, la casa una preciosidad y con piscina, me pegue una ducha y le di un poco de descanso a mis pies, algunos se fueron directos para la piscina, un bañito y al sol, durante un par de horas, luego una siesta, yo salí a dar un paseo, al final, decidimos bajar al pueblo a dar una vuelta, comprar algo de fruta, chocolate, pan y bebida, Maruja y el Fraile, no quisieron bajar pusieron como excusa que no cabíamos los siete en un coche.

El único establecimiento que encontramos, era un supermercado-librería-estanco-regalos-loterías que debía de estar sobrado de clientela, y tenia prisa por cerrar, así que compramos lo que pudimos de prisa y corriendo y luego seguimos al centro del pueblo a tomar una cerveza. Cuando volvimos a la casa, Maruja estaba curioseando en uno de los comedores, el de los desayunos, ojeando unos libros, así que pillamos las provisiones y nos dirigimos al del piso superior, un salón comedor enorme y precioso, pasamos un buen rato, la conversación de la cena ha sido amena y entretenida, quizás se nos ha subido un poco el vino, aunque no hemos bebido mucho, hemos filosofado mucho. Todos somos buena gente, yo ya se que a veces soy un poco cascarrabias, pero es lo que hay.

Y para finalizar la noche, cuando nos íbamos para cama en el corredor encontramos a dos compañeras que estaban en la habitación contigua, y si mal no recuerdo venían de Ribadeo, aunque una creo que no era gallega, y nos quedamos un rato más charlando con ellas. (Moncho y yo volvimos a coincidir con ellas en otro tamo del camino).

Martes 3 de agosto: TRIACASTELA-SARRIA ( Por San Xil).

( La etapa más bonita del camino)

He vuelto a madrugar, he desayunado en Triacastela antes de salir, el resto se han quedado en la casa rural, durmiendo un poco más, pues los desayunos los dan partir de las ocho.

Salí antes de las siete, seguí calle abajo, hacia la derecha el camino asciende por el cauce del Arroyo Valdescuro, una zona muy verde y densamente arbolada que pasa por la aldea de A Balsa, con su pequeña Capilla de Nosa Señora das Neves. El primer medio Km lo hice en compañía, pero al llegar a la primera pendiente, los más rápidos me adelantaron y otros se quedaron atrás, me quede sola, todavía es de noche, caminando por el medio de las sombras, sintiendo la soledad del camino, colina arriba,  mi vida, esos momentos fueron desde el silencio absoluto, roto  solo por el ruido de mis pisadas, hasta  el trinar de los pajarillos,  esperando que amaneciese, al fondo y a los lados del camino, aldeas desiertas, sin vida, capillas vacías, la gente está dormida, empieza a despuntar el alba, asoma la claridad del día, instantes de miedo,ya en el alto de San Xil comienza a amanecer, la bruma se disipa dejando paso a tonos azules y dorados, el paisaje cubierto de vegetación comienza a dar paso a las amplias panorámicas, aunque el terreno todavía sigue en suave ascenso hasta llegar al Alto de Riocabo, con casi 900 m. de altitud, donde comenzará un nuevo descenso ,  fueron 6 km de soledad, ni un alma, con la mirada puesta en la distancia y el camino,  y a la espera del próximo mojón, buscando las huellas de los caminantes por esos caminos polvorientos para tener la certeza  de que no me he perdido. Cuantos pensamientos, recuerdos y sentimientos encontrados han pasado por mi cabeza durante esos 6 Km.  , tan feliz y tan triste a la vez... haciendo amigos invisibles por esos caminos polvorientos, sintiendo por momentos que la vida es maravillosa y por otros que todo es una mierda.

La montaña me ha acompañado hasta aquí y ya no quiere continuar. Ya empiezo a  encontrar gente, primero unos ciclistas, luego viandantes, incluso jinetes, comienzo un descenso bastante pronunciado por un camino muy empedrado, así que disminuyo el ritmo, a partir de ahora el terreno se vuelve ondulado, con suaves pendientes  que enlazan constantes subidas y bajadas, y una vegetación desbordante que invade las grietas de las piedras llenas de polvo y  vida, los prados con vacas rubias, cachenas, frisonas... pastando por doquier, 4 Km más adelante me paro en el primer bar que encuentro en esta etapa del camino para reponer fuerzas, recuerdo que tomé un café con hielo, fui al baño y seguí andando, cruce varia palabras con unos muchachos muy majos, a los que se unió un ecuatoriano que venía  haciendo el camino desde Andalucía, se había quedado sin trabajo recientemente  y decidió peregrinar a Santiago antes de volver a su país.

Aun queda mucho camino donde se van alternando tramos de tierra con otros de asfalto, y alguna que otra bajada pequeña y empinada, un paisaje rural de exuberante belleza por caminos y senderos rodeados de vegetación autóctona y pequeños bosques, los últimos cuatro kilómetros se recorren en suave descenso por un pista que avanza en paralelo y pegada a la carretera hasta llegar al lugar de Vigo, a la misma entrada de Sarria, asfalto y con un sol de justicia, mis pies empiezan a resistirse, ya tengo algunas vejigas, al final los últimos metros fueron un verdadero martirio. Paré un momento en un área de descanso casi a la entrada de Sarria, y allí encontré a una de las componentes del grupo de Alicante, la pobre estaba rota y a la espera de que el coche escoba pasara a recogerla, seguí hasta el pueblo y al llegar a la oficina de turismo, llamé a Moncho, todavía le faltaban unos 5 Km para llegar, viene solo, el esto de grupo se ha quedado atrás, pregunto si puedo espera allí, me dicen que si, apenas son las 12,30, la gente de la oficina es muy amable, indican a los peregrinos donde están los albergues, telefonean a unos y a otros preguntando donde hay sitio, e incluso les buscan hostales donde pernotar esa noche, pasadas las 13,30 aparece Moncho, y nos dirigimos al centro del pueblo, nos sentamos en una terraza a tomar una cerveza y contactamos con nuestros compañeros y por las explicaciones que nos dan calculo que aun están a más de una hora y medía de camino, mis pies están doloridos así que llamó al hostal donde teníamos reserva para pasar la noche para preguntar si dan comidas y una vez qué me lo confirman y ya qué está a las afueras de Sarria decidimos pillar un taxi y irnos para allá a comer y descansar mientras llegan nuestros compinches.

Se ha terminado esta mi segunda etapa y todo lo que queda de ella aparte de la belleza singular de los pueblos y bosques por los que he pasado, son unos pies muy doloridos y llenos de vejigas qué están deseando refrescarse un poco.

MI CAMINO DE SANTIAGO (1)

2011-04-20T17:39:00.017+02:00

EL CAMINO FRANCÉS DESDE GALICIA

1ª etapa : Cebreiro-Triacastela (Agosto 2010)

Mi camino junto a mis amigos, comenzó en O Cebreiro (El Camino de Santiago fue para mi el camino de la soledad, de la meditación y de contacto con la Naturaleza, el camino de la alegría, de la tristeza, del desengaño, del egoísmo, me hubiese gustado dar ese primer paso y empezar a sentir la magia qué dicen que acompaña al Camino, pero no fue así.
Que sencillo parece explicar lo que es el Camino y a la vez que complicado.
Eso que cuentan de que: “conocerás gente que merecerá muy mucho la pena”, siento decir que no ha sido mi caso, “la gastronomía”, (soy gallega, así qué no me ha aportado nada nuevo), por “la hospitalidad que encontrarás...”, (ha habido de todo) y “por ti mismo..., por mil razones recorrer el Camino de Santiago” puede convertirse en una experiencia inolvidable.(Realmente si ha sido una experiencia inolvidable, pero de esas que me gustaría olvidar).

"Hacer el Camino de Santiago" puede responder a motivaciones muy diversas
De todas formas, muchos peregrinos, además de su afán de sacrificio, superación y aventura, tienen una razón especial para emprender el Camino. Y, por supuesto, yo tenía la mía, demostrarles a los demás y sobre todo a mi misma que era capaz de hacerlo y aparte de eso descubrir si realmente aportaría algo distinto a mi vida, ¿Qué me aportó?
1º.- Una experiencia: inolvidable.
2ª.- Una compañía: “inigualable”.
3º.- Un tiempo: inmejorable.

Al final del mismo lo único realmente valioso para mi, lo único que me hizo disfrutarlo y sentirme viva fue el paisaje, eterno compañero del peregrino, la naturaleza, el caminar por esos campos solitarios cargada de esperanzas, sueños y alegrías, con la ilusión puesta en la siguiente etapa. .

¿Qué fue lo que me empujó a hacer el Camino?, un reto y sobre todo la ilusión, la ilusión de compartirlo y disfrutarlo en compañía de mis amigos.

Si me preguntáis si buscaba algo os responderé: “Que no lo sé”

Domingo 1 de agosto, acabamos de llegar al Cebreiro, mañana por fin el ansiado día, el que llevamos meses planeando con tanta ilusión, mañana daré el primer paso de mi Camino, hace una tarde preciosa y soleada, damos un pequeño paseo por el pueblo, y de repente todo se empieza a cubrir de una densa niebla, pero a lo lejos en un pedacito del corazón de los Ancares, el sol le planta una dura batalla a esa espesa niebla que con su manto quiere cubrirlo todo y nos obsequia con este maravilloso paisaje,

disfruto de esos instantes mientras duran.

Esa noche nos hospedamos en la Venta Celta, así que decidimos cenar en la misma, una cena sencilla, el local estaba abarrotado, y de repente se llenó mas todavía con parte de un grupo de excursionistas que venían de dos parroquias alicantinas, muy simpáticos todos ellos y con los que volveríamos a coincidir. Ya esa primera noche compruebo que mis amigos no tiene intención de madrugar, así que decido empezar el camino en solitario, pues soy consciente que si a la mañana siguiente el día se presenta soleado, lo pasaré mal, así que me despido de mis compañeros y quedo con ellos para comer en Triacastela.

Lunes 2 de agosto: O Cebreiro-Triacastela

Primer día de contacto con el camino, me he levantado a las seis de la mañana, es de noche en O Cebreiro hace frió, está todo cubierto de niebla, cojo mi mochila, mis bastones y por supuesto mi cámara de fotos, me dirijo a la Venta Celta a tomarme un café calentito con una tostada, el día empieza a cobrar vida y movimiento, las mesas están llenas, varios grupos de peregrinos ya están desayunando, se oye el ruido de los cubiertos y las tazas, la forma ruda y áspera y cortante de la señora que sirve los desayunos contrasta con la simpatía y amabilidad de la que nos sirvió la cena, en la puerta del local se amontonan mochilas y bastones, mi primera etapa, Santiago está a sólo 155 kilómetros.. Pero queda tanto

Tras desayunar salgo dispuesta a emprender la marcha monte arriba, primero las nieblas do Cebreiro al amanecer caminando sola y en silencio en esa primera jornada, con miedo a perderte, buscando con la mirada a alguien que preceda o anteceda a tus pasos, las flechas y mojones que te servirán de guía, cruzar unas palabras o un saludo con un desconocido. Al principio me da un poco de miedo ir sola, así que me uno a tres o cuatro personas que van a mi ritmo.
Después de un rato subiendo rodeados de una fría y espesa niebla, todavía no ha amanecido, divisamos una gran estatua sobre un pedestal de piedra. Es el Alto de San Roque, un puerto de montaña a 1270 m. La estatua representa un peregrino en dirección a Santiago. . Desde el alto de San Roque es posible contemplar, hacia el norte, las montañas de Os Ancares, y hacia el sur la sierra de O Courel, yo no pude gozar de esas vistas espectaculares, pues la niebla tardo en levantar ese día. Seguimos andando y apenas un km más adelante llegamos al Hospital da Condesa, una aldea con una Iglesia preciosa, la pizarra cubre la nave de la iglesia y su torre cuadrada de escasa altura. Seguimos avanzando, pasamos O Padornelo y luego una cuesta muy empinada, que pensé que no se acababa, pero en realidad no era tan larga, al final el Alto do Poio (1337m), un merecido descanso, sello a la credencial y un café calentito para recuperar fuerzas, con dos compañeras con las que entablé conversación durante estos Km, pero que a partir de aquí siguieron solas pues necesitaban llegar temprano a Triacastela para poder coger sitio en el albergue ( que en estas fechas estaban saturados de peregrinos), yo no tenía ese problema, ya en el mes de marzo habíamos reservado sitios donde dormir.

De nuevo en camino, un sendero bastante recto y pegado a la carretera, a partir de aquí la afluencia de peregrinos de a pie, en bici o incluso a caballo fue en aumento, recuerdo que en un momento pasaron por mi lado una pareja de guardia civiles a caballo que me saludaron con el consabido “buen camino” y en ese momento el saludo que me vino en mente y con el qué les contesté no fue otro que “buenas posaderas”, a lo qué me dedicaron una sonrisa y siguieron con su ronda perdiéndose en el horizonte. Luego una larga caminata en línea recta y con cómoda pendiente hacia abajo, que discurre paralela a la carretera, que me lleva hasta Fonfría donde tienes que mirar por donde pisas, las calles están llenas de bostas de vaca. Una señora de avanzada edad sale a la puerta de su casa con un plato de filloas calientes, a cambio de la voluntad, pero yo paso de largo, algunos se paran a degustarlas, ¿donde está la generosidad del camino?, esto se ha convertido en todo un negocio, bien cierto es que pocos son los que dan duros a cuatro pesetas.
La primera jornada trascurría tranquila, un paso tras otro, en el medio de la niebla, que tardó mas de tres horas en levantar pero cuando lo hizo mereció la pena, de repente se divisa una aldea, O Biduedo, con una pequeña capilla, que llamó mi atención, en un recodo del camino, la niebla empezó a disiparse y como de la nada empezaron a surgir peregrinos por doquier mezclándose con el paisaje y balbuceando “buen camino”,

Al pasar O Biduedo se inicia un fuerte descenso. Ya estamos en el Concello de Triacastela , si miras al fondo del valle, se adivina el pueblo, protegido por el Monte Oribio. Pero quedan aún siete u ocho kilómetros de recorrido, de continua bajada que parece qué me machaca un poco las rodillas. Hago una última parada en Fillobal, y allí y a la sombra de un castaño, repongo fuerzas, me tomo un plátano que llevaba en mi mochila.
Triacastela estaba ahí abajo. Ya falta menos, el sol empieza a calentar con fuerza, pero hace aire y eso facilita la marcha, y el paisaje y la naturaleza que nos rodea es de lo más gratificante, acabo de pasar junto al centenario castaño de Ramil, iba a fotografiarlo, pero había demasiada gente a su alrededor, sigo andando y después de pasar por frente al albergue sigo bajando y entro por una calleja donde se ubican la Iglesia románica de Santiago y la mayoría de establecimientos privados y pensiones, hostales, bares y restaurantes pensados para el peregrino y el turista

Mis pies están respondiendo a las mil maravillas, me siento feliz, he concluido mi primera etapa con éxito, casi no me lo puedo creer,  empiezo a canturrear  la letra de la canción que habíamos ensayado  para nuestro camino  y que me ha acompañado en los momentos en que caminaba sola sin ningún peregrino a mi lado (“A Santiago voy”, de Pucho Boedo y los Tamara).

Ya en el centro del pueblo, hace calor por lo que busco un lugar en una terraza a la sombra, donde tomar algo mientras espero que lleguen mis compañeros de aventuras, los qué aun se encuentran a varios Km de distancia.

2011-04-09T08:12:00.015+02:00

LAS MÉDULAS, UN PASEO POR EL TIEMPO

Camino hacia Galicia se alcanza un paraje único, al que siglos atrás habían llegado ya los romanos en busca de oro. Y lo encontraron dejando tras de sí un paisaje de extraordinaria belleza: LAS MÉDULAS.(Según la tradición, el nombre del actual paraje tendría su origen en el del monte Medulio, cuya ubicación es cuestión de debate. No obstante, hay otra opinión entre los expertos según la cual provendría de la denominación tradicional que se le daba a los amontonamientos de paja, muy comunes en la zona. En el habla tradicional de El Bierzo, aún en uso, existen palabras como meda, montón de forma cónica, y medar, amontonar la hierba, así como medeiro, que según el catedrático Jesús García y García son "parientes" del castellano médano (duna o montón de arena), proviniendo, según él, de la voz latina meta. Otros autores lo relacionan con la voz latina metalla. Aun así, la opinión de que el nombre proviene del Mons Medulius tiene muchos partidarios entre los expertos).
Las Médulas, paraje increíble, obra gigantesca de la ingeniería romana, para extraer el preciado oro. Aquí los romanos removieron millones de toneladas de tierra mediante el procedimiento conocido como "ruina montium". Montañas enteras quedaron reducidas a barro y oro que fue a engrosar las arcas del Imperio, según cuenta Plinio el Viejo.
Estos parajes, de una belleza tan extraña como impresionante, es lo que queda de la mayor mina de oro que los romanos explotaron al noroeste de la península utilizando un procedimiento conocido como "ruina montium". Se minaba el corazón de la montaña con una intrincada red de galerías de distinta longitud y en las que se sucedían los tramos más anchos con repentinos estrechamientos. Más tarde, se liberaban sobre los túneles enormes masas de agua -traída de las montañas cercanas mediante una red de canales y almacenada cerca de la explotación-, lo que producía el colosal derrumbe. El lodo que así se producía era lavado para extraer el oro. Como un vestigio más de la actividad minera del imperio, se conserva el lago de Carucedo, formado por las aguas utilizadas en la extracción y lavado del oro.

Las Médulas, las he visitado en un par de ocasiones, la última el día 1 de agosto, fui con unos amigos, pues esa noche pernoctábamos en O Cebreiro, ya que al día siguiente nos disponíamos a hacer desde allí el Camino de Santiago, me gustaría resumiros en pocas palabras la belleza del lugar, pero es imposible, los que ya estuvisteis allí estaréis de acuerdo conmigo, y los que no,lo podréis apreciar en estas fotos.Las Médulas, es un regalo de la naturaleza, una manera diferente de dejar volar la imaginación y remontarnos a otra época.
Adentrarse en aquel paraje natural, contemplar esos montes con tantos tintes, tan escarpados, y tan cerca del cielo, hace volar mi imaginación, ver a aquellas gentes subiendo cubas de agua y retirando piedras del camino, para lograr un engranaje que permitiera subsistir a aquel pueblo que nos dejó ese Paisaje Natural llamado Las Médulas. Pasear por Las Médulas aunque lo hagas acompañado/a es una ruptura con la rutina, con el ruido, consigues por momentos evadirte y olvidarte de la compañía y disfrutarlo en soledad, sencillamente es un paseo maravilloso, por lo menos en lo que a mi se refiere, quizás por que soy una romántica. Pasear a la sombra de castaños centenarios, montes rotos por la actividad minera, arboledas, montones de piedras inservibles, galerías dedicadas a la bajada de agua, piedras y ese preciado mineral, el oro, que a través de los tiempos se convertiría en un privilegio que solo está al alcance de los ricos .
Todo parece irreal y no exagero, el contraste del rojo dorado de la tierra, con el verde de castaños y encinas es tan bonito, que parece que parece que estés viendo una imagen de película.
Me gustaría ver el contraste otoñal de los tonos naranjas y dorados, tiene que ser todo un espectáculo, Ahí queda como una nueva asignatura pendiente.

Estas son las preciosa vistas de las que disfrutamos desde el mirador de Orellana

2010-11-13T13:33:00.019+01:00

MONTE FACHO

Día 22 de Julio, mi cuarto día de vacaciones , y de vuelta a Casa, me han hablado de un lugar en Hio que se come muy bien así que para allí nos vamos, no recuerdo el nombre, pero si que está enfrente al Cruceiro, llegamos allí y la verdad el lugar tiene la apariencia de un bar normal, pero la cocina estupenda, nos hemos tomado una empanada de Xoubas deliciosa y unos chipironcitos de la ría que estaban espectaculares, todo ello regado con un albariño de la casa que no tiene nada que envidiar a los de grandes cosecheros, y de precio normal, si mal no recuerdo con postre y café incluido sobre treinta y tantos euros.
(Esta foto del Cruceiro de Hio , no es actual, tiene mas de 15 años, es de la primera vez que estuve y le tengo un cariño especial)

Enfrente al crucero hay una caseta de información y como abría a las 16:30 esperamos un rato para coger algún folleto y ver lo que había por los alrededores, así que de allí nos dirigimos al área de Monte Facho y Cabo Home que se encuentra catalogado como espacio protegido dentro del espacio Red Natura 2000 y últimamente se está hablando de su posible inclusión dentro del Parque Nacional das Illas Atlánticas. , después de estar un rato contemplando el paisaje, nos dirigimos al Monte Facho. La palabra facho significa en gallego antorcha, y el término donón era una palabra celta que significaba recinto de piedra. El Monte do Facho se sitúa en la parroquia de Donón en la llamada Costa de la Vela o Soavela a escasa distancia del punto más occidental de la península del Morrazo, el Cabo Home. Su magnifico emplazamiento geográfico y estratégico hizo que desde remotos tiempos estuviera habitado por varias civilizaciones.
Sus escasos 160 m sobre el nivel del mar, no son problema para que desde el alto se pueda divisar todo un mundo; Desde Cabo Silleiro en Baiona, pasando por toda la bocana de la Ría de Vigo,la islas Cies que parecen desde aquí a tiro de piedra, la Ría de Pontevedra con las Islas Ons, toda la Costa de la Vela, Finisterre y sobre todo la inmensidad del Océano Atlántico. No es raro, por tanto, el emplazamiento de antiguos poblados y también por su encanto natural.

Para llegar a este castro no hay carretera directa, así que tendréis que aparcar a unos 200 metros y subir por una cuesta de piedras bastante importante (os recomiendo ir descansados ya que la cuesta tira lo suyo). Según vais subiendo por este camino podréis ver a mano izquierda del camino unas vías que se usaban para bajar las piedras de las excavaciones. Impresionan bastante ya que por el gran desnivel del terreno muchas de ellas se encuentran levantadas por encima del nivel del suelo. Una vez llegado a los pies del promontorio veremos una calzada de piedra centenaria por la que se asciende hasta lo alto. En ella se aprecian el rodaje de los carruajes sobre sus piedras.

En cuanto empecemos a acercarnos ya empezaremos a ver restos de las excavaciones del poblado castreño llamado Beróbriga con alguno que otro castro solitario, un poco alejado de lo que sería el centro del poblado. Se pueden apreciar casi cincuenta castros circulares, de los cuales unos cuantos adquieren medidas inusuales de entre cinco y siete metros de diámetro y sobre todo un sinfín de piedras derramadas por toda la ladera proveniente de las viviendas y murallas que rodeaban el recinto.
Básicamente estos restos son el santuario de peregrinación más antiguo de Galicia. En su momento se podían admirar más de cien altares romanos de los siglos III y IV que plantados en la cima del monte honraban una enigmática deidad galaica llamada Bero Breus. Es el primer lugar sagrado de este tipo que se encuentra en la Península, con el que solo existen paralelismos en otros puntos de la costa atlántica europea.
Se dice que incluso antes del poblado castreño se situaba uno mucho más antiguo, quizás del siglo X al VII a.c. habitado por los pueblos de las comarcas llamados Helleni, cuya extensión era gigante, pero del que no quedan casi vestigios. Posteriormente fue habitado por los pueblos castreños desde el siglo IV al I a.c. aproximadamente. El abandono del castro se produjo sobre el siglo I a.c. debido a la marcha de sus pobladores a otros emplazamientos más "cómodos" para la caza y la pesca. Ya en el siglo II vendrían los conquistadores romanos que no serían capaces de que la población lugareña dejara de adorar a su dios, llamado Bero Breus, después de más de cuatro siglos.
Asociado a esta divinidad surgió aquí, sobre el siglo III, lo que fue uno de los templos de peregrinación religiosos más antiguos de la península, semejante sólo a otros distribuidos por zonas atlánticas y con influencias celtas. Así lo testifican las 174 aras encontradas dedicadas al dios Bero Breus, que hasta el momento de la excavación era desconocido. Se trata pues de un lar o dios local. Las aras eran ofrecidas al dios por los peregrinos y eran subidas por el penitente hasta lo alto de la cumbre. Una vez allí era puesta en frente al gran océano azul. Fue tal la cantidad de aras que se hizo necesario incluso un relleno de la parte más alta de la cima. El objetivo de este esfuerzo era pedir por la salud, como así lo atestiguan las inscripciones de las aras, que todas rezaban el siguiente texto en latín: "Deus lari Berobreo aram posuit pro salute". Su número masificado hizo que las aras fueran altas y estrechas y su aspecto contenían un gran influjo prerrománico. La existencia del templo es atestiguada por los hallazgos de unas columnas pero sabemos de sus existencia por ese "bosque de aras" descubierto. La mayoría de estas aras pueden verse en la actualidad en el Museo Arqueológico de Vigo situado en el Pazo de Quiñones de León, en Castrelos. La influencia del templo llegaba a casi todo el NO peninsular.
Este centro espiritual fue descubierto por los arqueólogos José Suárez y Thomas Schattner. En lo más alto de la cumbre existe una garita de vigilancia circular de muros y bóveda de piedras. Aunque su aspecto actual es del siglo XVIII sus bases forman parte de un antiguo faro romano o quizás prerromano, que formaba parte del sistema de aviso defensivo costero. En él se hacía una hoguera de paja mojada (facho) para que soltara una gran nube de humo y pudiera ser divisado desde muchos puntos de la costa galaica. Nos encontramos pues, ante un impresionante conjunto histórico datado con cierta seguridad, desde el siglo X a.c. y que perduró hasta el siglo IV d.c. Ni más ni menos que 1.400 años de asentamientos, tanto civiles como religiosos.
El Monte Facho, como la mayoría de los que podemos encontrar en Galicia esta constituido por una muralla circular que rodea el poblado y una serie de edificaciones circulares que en su momento tuvieron el techo de paja y que se comunicaban por estrechas callejuelas por las que apenas coge una persona. Además de estos castros también podemos encontrar una calzada romana, una garita de vigilancia centenaria que en su momento también se le dio uso de Faro, y numerosos petroglifos de más de 3.000 años de antigüedad.

Historia y descripción

El Monte do Facho acogió a lo largo de siglos distintas expresiones de la vida en la comarca. Desde el siglo X a.C. hasta el siglo VII a.C., existió un poblado en la ladera Este del que apenas tenemos información salvo la de su excepcional tamaño. A partir del siglo VI a.C. surge el castro galaico, poblado fortificado que subsistirá hasta el siglo I a.C. De este aún podemos ver parte de las murallas, el foso, las piedras que conformaban sus viviendas y que hoy cubren las laderas del monte, los basureros en los márgenes del poblado, o la topografía actual del monte que deriva tanto de la construcción misma del poblado como de la configuración natural.
Posteriormente, un santuario levantado sobre la cumbre va a recoger las viejas creencias de quienes habían vivido en el castro para dotarlas, a lo largo de los siglos II al IV d.C., de un nuevo carácter, ahora marcado por el proceso de asimilación de la cultura latina en la región del Imperio Romano llamado Gallaecia. Finalmente en el siglo XVIII se construye un puesto de vigilancia costera con fines militares, del cual pervive la garita.
Los altares votivos, ara en latín, son los hallazgos más significativos de las excavaciones del Monte do Facho. Su función era ofrecer al dios un pequeño monumento que recoge en una inscripción su condición de exvoto, la divinidad a la que va dirigida y, en ocasiones, el nombre del dedicante y/o los motivos de la ofrenda. Los ejemplos del Monte do Facho constatan la interpretación que hacen los galaicos de los modelos originales romanos. Al lado de escasos ejemplos clásicos, encontramos la reformulación en el ambiente provincial galaico, con variaciones en la morfología y enriquecimiento ornamental hasta llegar después en las últimas fases del santuario a unas formas muy alejadas de los modelos romanos. Un proceso que expresa la creación de una identidad estética y simbólica galaico-romana.
El santuario de Berobreo se disponía en un área en pendiente que circunda la cumbre del monte. Existen restos de columnas que indican la existencia de un edificio, pero hasta ahora solo conocemos una disposición a cielo abierto de altares que, hincados en la tierra y en gran número, ocupaban buena parte de esa área. Una acumulación que motivó la tendencia de los monumentos a ser estrechos y altos, configurando lo que a la vista parecería un "bosque de aras". Al final de la existencia del santuario, el lugar se abandona; las aras irán cayéndose y amontonándose, a veces fragmentadas, para permanecer así hasta nuestros días.

Además de este poblado podremos disfrutar de unas de las mejores vistas de la costa de toda la provincia, y de una naturaleza digna de admirar. Acantilados, islas, bosques, playas, Faros... en menos de un kilómetro a la redonda podremos disfrutar de gran cantidad de lugares "paradisiacos". Para quién quiera ver algo más le recomiendo que se acerque hasta el mirador de Cabo Home y sus faros, antes de volver para casa nos acercamos a la playa de Melide, con unas dunas preciosas y las Cies de frente, una pena que no estuviese anocheciendo, seguro que la puesta de sol debe ser impresionante.

UN DÍA PARADISÍACO

2010-09-02T17:34:00.027+02:00

21 de julio, mi tercer día de vacaciones, otro de mis sueños se va a cumplir, a las 10 de la mañana tomamos el catamarán en Baiona rumbo a las Cies.
Hace un día estupendo, el cielo está despejado, al mediodía se alcanzaban los 29º, una temperatura ideal para tumbarse en esas arenas blancas, sumergirse en el mar y gozar de unas merecidas vacaciones, recorrer playas y acantilados, las vistas desde el catamarán son muy hermosas, espectaculares y el mar está de un azul intenso, podemos contemplar pequeñas ensenadas de arena blanca que te invitan a pasear descalza por la orilla y zambullirte en esas aguas puras y cristalinas, me dejo empapar por la brisa marina, por ese olor a mar, hemos llegado a las islas y desde el puerto se observa la playa de Rodas, la Playa más bonita del mundo según el diario británico The Guardian.

Empezamos a caminar, los senderos por los que nos adentramos son hermosos y agrestes, nos encontramos gran cantidad de formaciones rocosas erosionadas por el viento y el salitre, hay gran cantidad de gaviotas, algunas todavía incubando y otras ya criando a sus poyuelos , los cormoranes aposentados sobre las rocas marinas calentándose al sol, todo es paz, he venido dispuesta a recorrer las islas de punta a punta, lo quiero ver todo, hasta el mas minino detalle, aves, peces, reptiles, mariposas?.., plantas, árboles, rocas, llevamos las mochila con agua y unos bocatas y las toallas y en marcha que el día es precioso y no se pude desaprovechar.

Por la mañana nos dirigimos al Faro do Peito y al Alto de Principe, en la isla de Monteagudo o isla del norte, todo cuesta arriba, menos mal que la mayor parte de la ruta discurre por zona arbolada y así nos protegemos un poco del sol, mientras subimos entre acacias y eucaliptos, casi al principio de nuestra ruta, al mirar hacia abajo vemos un claro en el que está la playa nudista de Figueiras y mas adelante podemos contemplar un espacio repoblado con árboles autóctonas, seguimos caminando hasta llegar a un cruce donde se bifurcan las dos rutas allí continuamos de frente por el interior de la isla, y al llegar al claro que se abre en la zona de A Valgada nos paramos a contemplar unas vistas panorámicas de los acantilados de la cara oeste, seguimos caminando hacía la derecha, bajamos por un pequeño sendero y a unos cientos de metros llegamos al Faro do Peito, desandamos lo andado y por un camino que sigue subiendo a la izquierda nos dirigimos al observatorio de aves, desde donde podemos disfrutar de unas vistas preciosas de la Ría de Vigo y de la Costa da Vela, también podemos observar fácilmente una colonia de cormoranes moñudos, todos panchos secándose y descansando en una pequeña formación rocosa cerca del acantilado, así como gran cantidad de gaviotas patiamarillas sobrevolando por encima de nuestras cabezas, por el mar y hacía los acantilados y cuidando de sus crías, una se puso peleona y tuvimos que alejarnos del mirador; volvimos al camino para dirigirnos al Alto del Principe, pero en lugar volver por la ruta principal, optamos por tomar un sendero mas llano que se encuentra a mano derecha y que después de medio Km mas o menos enlaza con la ruta principal, una vez en ella y en este tramo hasta alcanzar el Alto del Principe es donde mejor se aprecia la erosión de la rocas por el viento y el salitre, ya en el Alto del Príncipe, observamos las rocas recortadas entre el horizonte y el azul intenso del Atlántico, las erosiones que presentan son espectaculares, al igual que las panorámicas que se divisan de las islas, con playas a un lado, acantilados al otro y de frente el Faro que da nombre a la Isla del medio, la Isla de Montefaro.

Ya es mediodía , el sol esta muy alto, así que decidimos volver al punto de partida, menos mal que ahora todo es cuesta abajo, al llegar a la caseta de información, preguntamos si camino de Monte Faro hay algún lugar con árboles y mesas donde descansar un rato y tomarnos los bocatas, nos indican que sí, que a media hora de camino mas o menos después de pasar el camping y cerca de la playa de Nuestra Señora hay un merendero, pasa algo de las 14 horas y decidimos seguir, atravesamos una formación sedimentaria que une las dos Islas dejando entre ellas una laguna cerrada por un dique artificial y por la playa de Rodas, denominada Lago de los Niños, está subiendo la marea y al cruzar por este pasadizo que une las dos islas la visión que las aguas cristalinas nos ofrecen de las diversas especies de peces que viven ellas es un deleite para nuestros ojos, me paro a contemplarlas, hace muchísimo calor pero en este punto el airé es gélido, supongo que debido a las corrientes marinas, no importa, el espectáculo que ofrecen tal cantidad de peces a mis pies, me hace permanecer inmóvil contemplándolos, vale la pena pasar un poco de frío.
Seguimos caminando por una suave pendiente, detrás dejamos el camping, es muy grande, las vistas son excelente, tiene una capacidad de 800 plazas y se puede acampar en el por un período máximo de 15 días, desde el mismo se puede acceder a la playa de As Rodas y a una pequeña y preciosa playa o cala que se llama Playa Dos Viños, un poco mas delante está el centro de interpretación ( donde se encuentran los restos del antiguo Monasterio de San Estevo ) que en ese momento está cerrado, abandonamos la senda principal para dirigirnos a una bar que hay en la isla, donde la gente está comiendo a la sombra de un emparrado,hacemos una parada, diez minutitos para disfruta de una cervecita bien fresquita , que bien sienta después de las horas que llevamos caminando.

Hay que seguir así que retomamos el camino y un poco mas adelante encontramos el merendero, nos sentamos huyendo del sol a tomarnos el bocata, el mío de chorizo y queso, está buenísimo, deben ser cerca de las 15,30 y apetece una pequeña siesta así que bajamos a la playa de Nosa Señora, donde la suavidad de la arena contrasta con una gran cantidad de salientes rocosos, un pequeño chapuzón y veinte minutitos de descanso al sol, me gusta la playa, pero no soy adicta al sol, prefiero disfrutarla a horas tardías, o a primera hora de la mañana, así que recogemos los bártulos y volvemos a retomar la senda que nos lleva hasta el Faro da Porta, la pendiente de este camino es mas suave que la de los anteriores y discurre a la orilla del mar, menos mal, porque hace un sol de justicia, pasamos por el embarcadero de Carracido que nos ofrece vistas de la isla Sur o isla de San Martiño, ya en el Faro da Porta se observan los acantilados. Allí, si miramos hacia el norte y a nuestra izquierda, hacia la ladera del Mote Faro, observamos los restos de un antiguo poblado castreño, O Castro das Hortas, el cual constituye el yacimiento arqueológico más importante encontrado en el archipiélago hasta la fecha.

Volvemos hacía atrás y tomamos un desvío muy empinado de mas de medio Km que nos conduce al sendero que va hasta el faro de las Cies ( Monte Faro ), esta plagado de gaviotas vigilando a sus crías, casi no se puede pasar pues algunas parecen un poco agresivas, y un poco mas alejada del resto, en la orilla del camino, nos encontramos a una que todavía está incubando un huevo y con un polluelo recién nacido, esa no abandona el nido por lo que me acerco a ella para fotografiar al polluelo, solo un instante no quiero molestarla , seguimos caminando siempre cuesta arriba pues esta es la punta mas alta visitable de las islas, ya he bajado un poco el ritmo, pues el calor cada vez aprieta mas, pero estoy dispuesta a llegar hasta el faro, ánimo, ya casi hemos llegado, ha merecido la pena, al llegar al Faro las vistas son impresionantes podemos disfrutar de una bellísima vista panorámica de las tres islas y de sus acantilados, la amplitud del océano por un lado y la Ría de Vigo del otro.

Bueno ya es hora de bajar, en el descenso hacemos una parada técnica y nos desviamos hasta el observatorio de aves de la Campana donde volvemos a disfrutar de una hermosa vista del archipiélago, retomamos la senda principal para volver de nuevo hacía la playa de Rodas, esta ruta es, de las cuatro, la que presenta un mayor contraste de paisajes, durante la bajada podemos observar las dunas de playa de Rodas y el sistema que forma con el Lago, volvemos a pasar próximos a las instalaciones del camping y paramos en la cafetería del mismo a refrescarnos un poco, bueno deben de ser cerca de las seis y media de la tarde , buena hora, por lo menos para mi, para tumbarme en la arena, así que volvemos a la Isla del Norte, volvemos a pasar por encima de la formación sedimentaría que une las dos islas y donde se encuentra la Laguna de agua salada, a esta hora la marea esta baja, las formaciones rocosas están todas al descubierto por lo que ya no se puede disfrutar del precioso espectáculo que ofrecían los peces al mediodía, cuando se refugiaban en el lago de la fuerza del Océano, bueno, ya hemos llegado a la paya de As Rodas, arenal de cristalinas y tranquilas aguas distinguido con la bandera azul de la CEE, bueno creo que nos hemos ganado un merecido descanso, así que cogemos las toallas y nos tumbamos en la arena hasta la hora de volver a Baiona , que maravilla el día perfecto la temperatura adecuada, esto si que es vida.

2010-08-21T09:16:00.009+02:00

LOS MOLINOS DE FOLON Y PICON

Los molinos del Folón y del Picón forman parte del rico patrimonio etnográfico de O Rosal. Este grupo de legendarios y populares molinos en cascada han sido declarados en 1998 Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia. Los primeros molinos datan de los siglos XVII-XVIII son edificaciones hechas de piedra aprovechando la pronunciada pendiente del cauce del río. Su función era la de moler el grano del trigo, maíz o centeno para hacer harina. Alrededor de los molinos se generó toda una cultura popular con un lenguaje propio que se aplicaba a expresiones e incluso a canciones. Este bello conjunto etnográfico del Folón y del Picón se encuentra situado en la ladera del monte llamado Campo do Couto, entre los barrios de Martín y Fornelos. Se trata de 67 molinos (36 en la vertiente del Folón y 31 en la vertiente del Picón) distribuidos en un marco de incomparable belleza. La ruta empieza con un suave ascenso donde los molinos del Picón se van sucediendo a lo largo del cauce del río hasta llegar al nº 26 donde el esfuerzo del visitante se verá recompensado con un mirador natural desde el que se puede observar una impresionante panorámica del valle de O Rosal, del río Miño y del monte Santa Tecla. Después del merecido descanso, el viajero iniciará el descenso por la vertiente del Folón, donde los estrechos senderos y escalones de piedra se mezclan con el intenso color verde de su flora. Del Folón también desciende un regato con el mismo nombre y un área recreativa para los que quieran disfrutar de esta fantástica zona. Con esta ruta, además de disfrutar de la naturaleza, el viajero podrá conocer la estructura y funcionamiento de los molinos de agua, patrimonio cultural legado por nuestros antepasados y que supuso para ellos una parte importante de su economía doméstica.

Martes 20 de julio de 2010, por fin lo he conseguido.
Estoy feliz, me siento alegre porque es verano, mi segundo día de vacaciones , y disfrutándolo a tope, por fin un año después de haberlo planeado he subido a los molinos, como habreis podido comprobar realmente merece la pena , el lugar y el paseo lo valen, lleva alrededor de hora y media o dos horas , aunque ha nosotros nos ha llevado un poco mas, porque nos lo hemos tomado con mucha calma, el día estaba estupendo no hacia calor en exceso el aire era tibio, el cielo azul, si los arboles o los pájaros hablaran dirían lo mismo que pienso yo, mientras me paro a contemplarlos.

2010-07-23T16:09:00.012+02:00

A Ramallosa

Dando un pequeño paseo al atardecer por la costa de Nigrán, camino de sus playas, quedé encandilada por la belleza del Puente Románico ( XII ) de estilo medieval, que se encuentra en la desembocadura del río Miñor, y al verlo se me vino a los labios esta estrofa de una conocida canción popular, que seguro que mas de uno la ha cantado alguna vez.......

Por ir ao baile

A Ramallosa,
por ir ao baile
perdín a moza,
perdín a moza,
quedei sin ela,
por ir ao baile
a ...............

Este bello puente construido a base de sillares graníticos es una obra de transición del Románico al Gótico, restaurada a principios del siglo actual, aún conserva toda su esencia medieval presentando arcos de medio punto ligeramente apuntados que inciden ya en esa fase transicional hacia un nuevo estilo.

En torno a esta construcción hay infinidad de leyendas, la mas conocida es la denominada "Bautismo Pre-natal o Bautismo anticipado" que consistía en que las mujeres que no conseguían quedarse embarazadas debían acudir a medianoche al puente y pedirle al primer hombre que pasase que bajase al río y le echase agua por el vientre, si después de esa noche la mujer se quedaba embarazada, el hombre debería apadrinar a la criatura.
Y siguiendo con nuestro paseo por la costa llegamos a una pequeña playa, la de LAS CAÑAS, desde donde se podían contemplar las Islas Cies, mientras bebíamos una cerveza en la terraza de un pequeño chiringuito playero, y la verdad es que disfrute con este bello atardecer del que os dejo esta foto que espero que os guste

Lunes 19 de Julio de 2010, mi primer día de vacaciones....yupii!

2010-07-17T23:57:00.008+02:00

PUERTA AL OTOÑO, Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil

Cuando llega el otoño y con el paso de los días los bosques empiezan a despojarse de su verde manto, que placer me causa pasear por la espesura, entre matices de oro viejo y rojo, sobre alfombras de hojas caídas, que a los pies de los castaños forman un bello manto que armoniza con los colores del atardecer, y fue una adorable tarde de otoño, mientras paseaba entre piedras centenarias y viejos castaños, cuando llegué a ese bello lugar, a ese hermoso paraje en un rincón de la Ribeira Sacra, y descubrí esa puerta que me conduciría a la senda otoñal con la que había soñado mas de una vez, tan hermosa, nunca pude imaginar tanta belleza, esos reflejos dorados, hundíendose tras los castaños mientras el sol se esconde tras la montaña allá en lo alto, en ese instante la vi y me dije: Esta es mi "PUERTA AL OTOÑO" y aquí está con toda su belleza y esplendor y gracias a ella me voy a pasar unos días de vacaciones, la presenté a un concurso de Turgalicia y le han dado el premio a la mejor foto en el apartado de Patrimonio Cultural de Galicia, me han dicho que está expuesta en una enorme lona publicitaria en el Hotel Puerta del Camino de San Lázaro, en Santiago y que se puede ver desde la autopista, lo que comprobaré el próximo lunes, cuando empiece a disfrutar de estas pequeñas vacaciones.

2010-06-05T07:44:00.012+02:00

EL LAGO DE SANABRIA

Hace tiempo que deseaba ir al Lago de Sanabria, y por fin lo he logrado, una pequeña escapada el pasado 16 de mayo, que me ha sabido a poco, pero me ha permitido contemplar y pasear por este paraje de espectacular belleza al que espero poder regresar algún día y a poder ser en otoño por que tiene que ser una verdadera gozada, os dejo unas fotos para meteros el gusanillo en el cuerpo y que os animéis a pasaros por allí, realmente merece la pena.

El Lago de Sanabria es el único lago de origen glaciar de España. En el Pleistoceno Superior, hace 100.000 años, un impresionante glacial con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de Sanabria. Hoy, sus 318 hectáreas de superficie y una profundidad que alcanza hasta 51 metros, le convierten en el mayor lago de la Península Ibérica.

Por su extraordinaria belleza y por su origen como accidente natural es uno de los paisajes más interesantes de cuantos podemos disfrutar en la Península ibérica. No en vano, en este entorno, senderistas, naturalistas, montañeros, pescadores y la curiosidad de muchos viajeros han ido dejando sendas de alto interés paisajístico, caminos de contemplación para admirar el verde intenso y las montañas de un rincón algo escondido de la provincia de Zamora.

Este depósito de agua, a mil metros de altitud, es el resultado de los pequeños arroyos que surgen por el deshielo de los neveros de la Sierra Secundera y de la Cabrera Baja. El agua embalsada llega a alcanzar una longitud de más de tres kilómetros.

Esta rodeado por las sierras de Segundera, Cabrera Baja y Gamoneda, y a él llegan los Cañones de los Ríos Cárdenas, Segundera y Tera, surcado por numerosos valles y desfiladeros creados por las lenguas de glaciares. Los bosques más abundantes en el entorno del Lago de Sanabria son los formados por el roble melojo o rebollo. También se localizan unas interesantes manchas de acebo y tejo, mientras que los chopos y alisos son abundantes en las riberas de los caudalosos ríos que descienden de las cimas o comunican entre sí las distintas lagunas del interior del Parque Natural.

El lago es alimentado en su vertiente oeste por el río Tera, al que afluyen muy cerca el de las Cárdenas y el Segundera y, directamente el arroyo de Chanos. Por el norte, un pequeño arroyuelo de los manantiales cercanos a San Martín. Y por el sur, el de las fuentes del valle colindante. En su orilla sur surgen unas interesentes fuentes de aguas de alta calidad por su composición. Son conocidas por Baños de Bouzas de Ribadelago, que tiempo atrás fueron aprovechadas por un balneario, ahora en ruinas. En sus aguas, se encuentran especies como el barbo y la trucha, con ejemplares de espectacular tamaño.

LA SIESTA DURANTE EL VIAJE

Prado
de una esmeralda rutilante y ácida.
Sol de cobre cegante en el sembrado,
y de tul luminoso entre la plácida
fugitiva glorieta de glicinas.
Sopor, calor, fragancias bochornosas
de estrujadas corolas campesinas
y maceradas rosas.

Sopor, calor y pesadez, fatiga
que se acrecienta al recordar la fuente,
la casa blanca con la alcoba amiga,
la almohada limpia bajo nuestra frente.

La planta en el camino polvoroso,
la idea fija en el hogar lejano,
y un deseo creciente e imperioso
de la caricia fresca de tu mano.

Juana de Ibarbourou

"FRAGAS DEL EUME" (1)

2010-04-25T16:07:00.030+02:00

RUTA DOS CERQUEIROS .- MONFERO

Desde el liquen mas minúsculo hasta el árbol mas alto, todo es belleza en este paraíso que nos rodea, al principio del sendero y antes de adentrarnos en le monte o bosque de OS CERQUEIROS, como prefiráis llamarlo, ya las ramas mas bajas de los pinos y abetos nos dan la bienvenida, simulan una reverencia, pues sus ramas casi acarician el suelo, aquí empezamos el camino y a pocos metros ya podemos disfrutar de la primera vista del cañón del Eume, todo un regalo para mis ojos y para mi maquina, ¡que maravilla! estoy entusiasmada, aunque al ver lo pendiente que es el sendero casi casi pensamos en retroceder, ni de broma, he subido por caminos mucho mas empinados,

O sea que seguimos descendiendo, la belleza del paisaje me impresiona, arboles completamente cubiertos de liquens, nos adentramos en una hermosa carballeira, el suelo es empinado y a los lados está cubierto de vegetación seca, pero los arbustos y las matas de hierba empiezan a brotar, la primavera ha llegado o al menos lo intenta, después de este triste y monótono invierno, el aire es cálido, es mediodía, hace un día esplendido, debemos de llevar algo mas de hora y media caminando, pues son casi las tres, decidimos hacer una parada, buscamos una sombra, es algo difícil, los arboles todavía están desnudos, las hojas apenas han empezado a brotar, a lo lejos divisamos un montículo de piedras nos sentamos en ellas y comemos los bocatas.

De repente siento un leve ruido, levanto la vista y allí en un árbol a diez o quince metros y en lo alto diviso una ardilla bañada por un rayo de sol, me mira sin moverse, hago un intento de fotografiarla pero se escabulle rauda y veloz de rama en rama, la pierdo, no consigo seguirla con la mirada, ha desaparecido entre los arboles, otra vez quizás tenga mas suerte.

Nos ponemos de nuevo en marcha, ya hemos recorrido varios Km, el sol esta alto, decidimos desandar lo andado por esta camino ancho grisáceo y amarillo pero que al irse acercando el verano se tapizara de hierba y se cubrirá de una densa sombra para descanso y refresco del caminante, calculo que unos 6 km y todo cuesta arriba, pero no importa, solo por contemplar los múltiples colores que nos rodean, los barrancos,los cauces de algún que otro arroyo que nos encontramos al paso, la impresionante vista del Eume, sus laderas, sus escarpadas riberas y los olores que flotan en el aire, ya ha valido la pena

Seguimos subiendo y de repente nos encontramos con el desvío que nos lleva a los Esterqueiros, dos casas abandonadas, una de ellas, la mas vieja tiene aire ruinoso, la otra se ve que empezaron a restaurarla, pero quedó inconclusa y abandonada, una verdadera lastima, seria un lugar ideal para el descanso y estar en contacto con la naturaleza, un lugar privilegiado, por encima de su tejado se asoman las copas de los arboles, pero hoy en este día primaveral y en este lugar de ensueño se dejan oír los trinos de los pájaros, la flor del tojo en los montes cercanos y los preciosos colores de la queiruga que esta empezando a brotar allá a lo lejos.
Contemplo lo que me rodea y solo sé que en aquel minuto, en aquel segundo de apacible silencio, todo es calma y modorra, el calor y el cansancio me rinden, me siento un rato y pienso que estoy en la cima del mundo, donde amanece y se pone el sol todos los días, me gustaría verlo en todo su esplendor, quizás si no al alba, si al ocaso, volveré este otoño a disfrutarlo.

Reanudo el camino y de frente, andando apenas 100 metros, al fondo un mirador natural, que solo nos separa del precipicio un enorme peñasco en forma de balcón, colocado como una cuña y desde ahí observamos esta espectacular panorámica del cañón del Eume.

POR LAS ORILLAS DE SOR ( 1 )

2010-03-25T17:23:00.024+01:00

POR LA SENDA QUE VA DESDE PONTE SEGADE A LOS MOLINOS DE SALUSTIO

Al pasear por el río volvieron a mi mente viejos recuerdos, seguí caminando no había un alma a la vista, de repente me pare, me di la vuelta y sentí que ya había vivido aquel momento, aquel instante.

¿Cuántas veces me habré parado en este lugar? Si, siempre que recorro este sendero es para mi parada obligada, en este punto hay una gran piedra, suelo subirme a ella y casi me sitúo en el medio del río, me gusta contemplar las aguas río arriba y río abajo, me hace sentir que el río me pertenece, que es todo mío, y aquí en el medio rodeada de agua, aire, las aromas de la naturaleza y algún que otro pajarillo que deja escapar sus trinos, me encuentro conmigo misma, y en este instante, en este bello atardecer agradezco estar sola para poder atrapar los recuerdos, no quiero dejarlos escapar, quiero que me acompañen mientras reanudo mi paseo y disfruto de la belleza que las orillas del Sor me deparan, rememoro los días pasados que a tu lado y en tu compañía paseamos por estas orillas.

¿Recuerdas el día que a ras del agua paso volando el cormorán?, vaya susto que me dio, fue visto y no visto,
¿ y aquel otoño en el que descubrimos el circulo mágico?, que ilusión me hizo ver todas aquellas setas, como si de un cuento de hadas y duendes se tratase.

Retomo el sendero y reparo en las luces y sombras y los tonos amarillos, esta empezando la primavera, pero se asemeja mas a un lento atardecer de verano, estoy llegando al pequeño bosque, al lado de los molinos de Salustio, y los rayos del sol se filtran entre los árboles,

me alejo del sendero y me adentro en el mismo para buscar con la mirada el viejo tronco seco y raído, quiero comprobar que sigue en el mismo lugar, integrado en el paisaje como una parte de ese bosque, seria una pena que después de tantos años acabase convirtiéndose en leña para la lumbre .

Me gusta salir sola a caminar, pero se me hace tarde y vuelvo río abajo, regresare otro día, volveremos juntos tu y yo.
Desandando lo andado se me venido a la mente un bello poema de Antonio Machado, aquí os lo dejo, ya lo conocéis todos, pero da igual

Yo voy soñando caminos
de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!

¿Adónde el camino irá?
Yo voy cantando, viajero
a lo largo del sendero...
-la tarde cayendo está-.

"En el corazón tenía
"la espina de una pasión;
"logré arrancármela un día:
"ya no siento el corazón".

Y todo el campo un momento
se queda, mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.

La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea
se enturbia y desaparece.

Mi cantar vuelve a plañir:
"Aguda espina dorada,
"quién te pudiera sentir
"en el corazón clavada".
Antonio Machado

NA MIÑA VIAXE POLAS GRAÑAS DO SOR ( 1 )

2010-03-09T22:55:00.018+01:00

O HORREO E A CASA DO PEDRON

Tardes de invierno, tardes ventosas pero hermosas, que dispersan las nubes, hoy ya no baten contra mi ventana las gruesas gotas de lluvia, miro a través de los cristales contemplando un paisaje que lleva consigo una tranquila e insondable melancolía, después de las lluvias y las nieves de este invierno, estos rayos de sol alegran esta silenciosa y vaga soledad.
Despierto de mi sueño, levanto la mirada y allí está el viejo hórreo, mejor dicho lo que queda de el, y me pregunto: ¿ Algún día fue hermoso? ¿Alguien reparó en su belleza? ¿qué se de el?, nada.
Su historia y la de esta vieja y derruida casa, los que podían contármela se han ido, solo se que era Casa Grande, casa de ricos, que la familia con los años ha ido desapareciendo, solo quedan dos mujeres una viuda y otra soltera y que viven en A Coruña, pero mi imaginación trabaja sola, no necesita de viejas historias, ni de la gente que moro en ella para darle vida, pues la primera vez que reparé en ellos ya estaban así, al menos el viejo hórreo, las paredes de la casa se han derruido el pasado invierno, quizás fue por eso que llamaron mi atención y cada vez que voy a la aldea, me pregunto si siguen en pie, y tengo una necesidad imperiosa de acercarme al lugar y comprobar que siguen ahí resistiendo como pueden los envites del tiempo
No soy una persona ni solitaria ni vagabunda, pero aveces la tristeza y la melancolía, ( no la soledad, porque no estoy sola) me llevan de nuevo a pasear por esa tierra humilde callada y labriega

Esta foto es de la primera vez que reparé en el viejo hórreo

FRAGMENTO DE UN POEMA DE CURROS ENRIQUEZ

...E, mentres, a xusticia chama á porta
do labrador; non o topando dentro
pega no pote, na arca e mais no carro,
¡e lévao todo, e véndeo todo a eito!
¡E mentres, o grau móllase no hórreo,
nun curruncho o legón púdrese quedo,
roe o verme a pataca i as toupeiras
non deixan herba viva no lameiro!
O servicio do rei chama ós mociños,
e como onde non hai... nulla est redemptio,
¡alá se van pra non volver ¡coitados!,
tras si deixando desconsolo eterno!...

Primera parada en nuestra ruta por el bajo Miño

2010-03-07T09:14:00.000+01:00

BAIONA

Fue el 1º de mayo, no recuerdo a que hora, pues yo me levanté temprano para ver amanecer, debí de volver sobre las 9 de la mañana y desperté al resto de la tropa, desayunamos, y con la nevera a cuestas, salimos para hacer una parte de la ruta del BAJO MIÑO, nuestra primera parada, Baiona, su privilegiada situación al sur de las Rías Baixas y su magnífico microclima son inmejorables para el abrigo de las embarcaciones deportivas y de pesca, el día, como podéis apreciar nos acompaño, estaba estupendo,llegamos a Baiona y nos dirigimos a la Fortaleza de Monterreal.

Las vistas son espectaculares y dignas de disfrutar

se estaba disputando una regata, no se cual,

y el ambiente era estupendo, dimos un paseo por la fortaleza y luego nos adentramos en sus calles , y al final subimos a comer a la Virgen de la Roca, donde hay una especie de área recreativa con bancos y mesas de piedra, el campo era una hermosa alfombra cubierta de flores amarillas, una delicia

Breve historia de Baiona

Se atribuye la fundación de Baiona a Diomedes de Etolia, hijo del fundador de Tui. Cuando los romanos invadieron a mediados del siglo II A.C. la Península Ibérica intentaron tomar también Baiona, cosa que impidió el caudillo lusitano Viriato. Un siglo más tarde Julio César organizó aquí a su ejército para expulsar a los herminios de las islas Cíes.

Fecha clave en su historia es el año de 1201, cuando Alfonso IX de León concede a la antigua Erizana el nombre de Baiona y le otorga privilegios para el comercio marítimo. Así se desvinculó del monasterio de Oia y comenzó su carrera para convertirse en una de las villas costeras más importantes de Galicia.

Por su valor estratégico fue atacada en el siglo XIV por portugueses e ingleses,
conflictos que la arruinan, hasta que en 1425 vuelve a cobrar impulso cuando Juan II decide que Baiona y A Coruña sean los únicos puertos gallegos con capacidad para importar y exportar mercadurías.

En ese siglo fue también escenario de las luchas feudales gallegas, pero su momento glorioso le llega al final del mismo, en 1493, cuando arriba a su puerto la Carabela Pinta,
convirtiéndolo en el primer lugar de Europa que conoce el descubrimiento de América. En 1497 los Reyes Católicos conceden a la Villa numerosos privilegios y ordenan a la población vivir dentro de la fortaleza de Monte Boi.

En el siglo XVI, época de gran esplendor, volvió a ser asediada por flotas enemigas, entre ellas la del pirata inglés Drake, que fue ahuyentado de esta bahía por el conde de Gondomar. En los dos siglos siguientes siguió sufriendo ataques. Era entonces el principal puerto de la ría de Vigo y, aunque participó en la expulsión del ejército napoleónico de Vigo, nada pudo hacer ante la armada anglo-holandesa en el hundimiento de los galeones de Rande. En el siglo XIX dejó de ejercer su jurisdicción sobre el Val Miñor y comenzó el declive de su puerto

2010-02-13T23:22:00.000+01:00

AL ATARDECER EN SANTA MARÍA DE OIA

Fue al atardecer del 1 de mayo, de vuelta de Santa Tecla, hicimos una pequeña parada en el Monasterio de Santa María de Oia, en un precioso entorno, en la orilla del mar, lo que me permitió disfrutar del momento y sacar estas preciosas fotografías, el día estaba claro y las aguas cristalinas con bellisimos reflejos plateados, el olor a frescura y sal flotaba en el aire, la brisa marina me envolvía, me acerqué a la orilla, me descalce, dejé que las olas acariciasen mis pies y me estremecí, el agua estaba helada, retrocedo un instante pero el rumor de las olas me llama y siento como de nuevo el agua gélida moja mis pies, me quedo quieta y de repente ya no siento frío, porque en ese instante soy feliz en mi mundo y a mi manera

A cabo de despertar, de salir de mi ensueño, siento una voz que me llama, estamos de suerte, acaban de llegar un grupo de excursionistas y van a abrirles el Monasterio, nos colamos con el grupo, y disfrutamos de la visita y de la historia que la buena señora que hace de guía nos relata, me gustó, me pareció interesante así que os dejo un resumen por si os apetece ilustraros un poco

En sus inicios los monjes de Oia eran benedictinos de hábito negro y se entiende que todo comenzó en una comunidad de ermitaños.

De todas formas lo que si sabemos con certeza es la llegada de la reforma del Cister a Galicia en el siglo XII (Oia se adherirá en el año 1.185), en este momento abandonamos las dudas y comienza a surgir toda una serie de documentación en la que el Monasterio se revelará como un gran centro de poder en la zona del Valle del Miño, Miñor y alrededores, llegando incluso a gran parte del Norte de Portugal y contando con la importancia del puerto de Bayona que durante algún tiempo estuvo bajo su poder.

Los monjes cistercienses de Oia (llamados también monjes blancos por sus hábitos) convirtieron una comarca improductiva y hostil en una zona de renovada riqueza. Sus aportaciones perduran hasta nuestros días, por ejemplo su dedicación a la cría del ganado caballar ha dado origen a los famosos curros o el cultivo de la vid, prueba de ello la tenemos en los exquisitos caldos que podemos degustar en la comarca del Val Miñor.

El Monasterio de Oia repoblará comarcas deprimidas transformándolas en pequeños núcleos de poblados. También harán posible la apertura de caminos y el sostenimiento así de diversas parroquias. Además también eran ellos mismos quienes mantenían las baterías defensoras de la costa y de la cala; todo esto sumado a la acción religiosa y cultural que llevaban a cabo en iglesias y escuelas da fe de los títulos recibidos de la monarquía española: Real e Imperial Monasterio de Oia.

La proximidad del Monasterio al mar es un signo distintivo de Oia, ningún otro Monasterio de la Orden del Císter se encuentra tan cerca. La cala que se sitúa frente al edificio era frecuentemente usada como refugio, de hecho era el único abrigo que ofrecía la costa para las embarcaciones que zarpaban de Baiona.

Una de las historias más recordadas se sitúa en 1625: tres embarcaciones cristianas, dos portuguesas y otra francesa son perseguidas por piratas moros en busca de las riquezas que portaban. Las naves atacadas no ven donde refugiarse sino en la pequeña bahía de Oia. Los monjes y una batería de soldados que habitaba el Monasterio, debido a su reconocimiento como Plaza Fuerte, estaban obligados a defender la costa.
Sabemos que en las ocasiones más cruciales se requería también la ayuda de los vecinos.

Una de las leyendas más famosas que se relatan es sobre uno de los monjes que había sido soldado, cargó una libra de pólvora y disparó gritando “¡En nombre de Santa María del Mar!”. Con este disparo se cuenta que hundió la mejor nao de los moros.

Este hecho llegó incluso a oídos del rey Felipe IV que felicitó y premió la actuación de los monjes y de la villa de Oia. En este momento la leyenda cobra tintes de realidad al comprobar el acta notarial levantada por Lorenzo del Castillo (“El Monasterio de Oia y sus Abades” F. Damián Yáñez Neira.)

SANTA TECLA .- 2

2010-02-03T12:03:00.003+01:00

El Mirador del Monte de Santa Tegra se ubica en la cima del monte del mismo nombre. Ubicado a 341 metros de altitud, este espléndido mirador natural ofrece una excelente vista panorámica de la propia villa de A Guarda, de la desembocadura del río Miño, del valle de O Rosal, de la sierra miñoto-lusitana y mismo del Océano Atlántico.

Además de los bellos paisajes en el monte tiene un interés enorme riqueza etnográfica, histórica y religiosa. De interés arqueológico, el poblado castrexo, el museo arqueológico, la fortaleza de la Fuerza y los petroglifos esparcidos alrededor de la colina.

En este privilegiado lugar se ubica tambien la ermita dedicada a Santa Tecla, importante por la antigüedad del culto que en ellla se celebra

Santa Tegra es famoso por albergar uno de los castros más completos que se conocen en Galicia

Poblado galaico-romano cuyas excavaciones se iniciaron en el año 1913. Presenta una importante área excavada donde se puede observar el hábitat castrexo. Urbanísticamente aparecen en este espacio plazas y calles estrechas que separan grupos de construcciones a los que podríamos denominar barrios. Mismo al lado de la carretera que conduce a la cima se puede contemplar alguna vivienda reconstruida. La mayor parte de estas construcciones son circulares y en muchos casos cuentan con vestíbulos en los que suelen aparecer hornos de piedra. Este tipo de hábitat más los diferentes vestigios arqueológicos exhumados a lo largo de las reiteradas campañas de excavación llevadas a cabo permiten datar el poblado en el siglo I a.c., época del emperador Augusto, abandonándose a finales de la época Julio-Claudia, que finaliza en el 68 d.c., siendo, por tanto, un castro de época romana.

Que bien se lo pasa este pequeñajo, corriendo y saltando entre sus piedras, ignorando el tesoro y la belleza que le rodea ¿volverá cuando crezca con sus hijos? si lo hace, ¿ recordara que él un día también fue un niño y disfruto a su manera de este maravillo paraje?, mientras sus padres paseaban por el monte disfrutando de cada instante, apreciaban su belleza y quizás, tal vez quizás imaginándose que habían nacido en esa época y habían vivido en esas casa y de que manera había transcurrido aquella vida

Pero estas piedras no solo esconden historia, nos dejan disfrutar también de la llegada de la primavera, parece imposible que de entre ellas puedan surgir tan preciosas florecillas silvestres que le dan ese toque de color y vida

SANTA TECLA .- 1

2010-01-25T22:14:00.001+01:00

QUE VÉRTIGO, ¿ Y SI TE CAES?

La vista desde el monte de Santa Tegra, como podéis apreciar, es impresionante

Todo este monte ha sido catalogado Conjunto Monumento-artístico en el año 1931. Sin duda es fascinante recorrer este promontorio y poder admirar su riqueza y su belleza, tanto artística como natural. Te hace sentir libre, que tienes el mundo a tus pies, yo por lo menos experimente una maravillosa sensación y ademas tuve muy buena suerte de subir un día que no había ni gota de niebla y así disfrutar de las fabulosas vistas que nos ofrece el Mirador del Monte de Santa Tegra que desde su cima, ubicado a 341 metros de altitud, este espléndido mirador natural ofrece una excelente vista panorámica de la propia villa de A Guarda, de la desembocadura del río Miño, del valle de O Rosal, de la sierra miñoto-lusitana que hace de frontera natural con Portugal.

2010-01-10T19:28:00.000+01:00

Mamá ¿ qué haces ?

Bajando la escalera
Hola a todos y feliz 2010.
Quizás me resulte un poco difícil explicarme, pero seguro que me entendéis, cada foto que os muestro es como un pieza de un puzzle, de un puzzle enorme, que dedicándole tiempo y paciencia algún día llegara a ser un cuadro de una etapa de mi vida, si un trocito de mí, que me hace sentir, soñar e imaginarme una historia en la que yo, soy la protagonista, o quizás solo una actriz secundaria interpretando un pequeño papel, pero un papel maravilloso, disfruto contemplándola y recordando el momento en que la hice, ajena a todo y a todos los que en ese momento me rodeaban, disfrutando del instante, del lugar y de tanta belleza. ¿ Quien no soñó alguna vez ser la protagonista de una historia?, Yo recuerdo que cuando era joven solía soñar despierta, siempre me gustó mucho leer, cada libro, cada historia, cada instante que dedicaba a la lectura me hacia olvidarme de lo que me rodeaba, me metía en la piel de los personajes y disfrutaba, vaya si disfrutaba, aprovechaba cada minuto, la lectura era parte de mi, con el paso de los años ya no leo tanto, pero no por eso lo ha dejado de lado, sigo leyendo, pero tengo otras prioridades, y además he descubierto que la fotografía me fascina, que cada foto es una historia, una leyenda, y me proporciona esa pequeña dosis de ilusión y de alegría que en su día me proporcionaron los libros; Quizás mis fotos no sean buenas, tan solo soy una aficionada, que sabe muy poco de fotografía, pero para mi son las mejores del mundo, porque he puesto en ellas todo mi cariño y una gran ilusión, dicen mucho de mi porque forman parte de mi, de mis gustos y de mi forma de ver la vida, así que espero que os gusten, un abrazo para todos

PARADA DEL SIL, esconde entre frondosos bosques, asomando al cañón el hermoso monasterio de SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL

2009-12-30T12:41:00.002+01:00

MONASTERIO DE SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL
Data de los siglos XIII-XVI. La iglesia es románica de planta de cruz latina y portada abocinada, con tres pares de columnas de sobria decoración. El interior ( me hubiese gustado mostraros alguna foto, pero era tarde y estaba cerrada ) presenta la típica imagen de austeridad y elegancia pétrea del Císter, con arcos ligeramente apuntados, que nos hablan del final del románico . Conserva restos de pinturas con escudos como el de la orden militar de Calatrava y el del Monasterio de Santo Estevo. Se conserva una hermosísima puerta de entrada al antiguo monasterio con rica decoración vegetal, influencia del arte del Mestre Mateo

Paraiso donde los haya, este precioso entorno es a mi parecer de visita obligada, para todos aquellos que se acerquen a Ourense, y me permito sugeriros, a los que les guste la comida casera, que aprovechéis el viaje y pareis a comer en el restaurante " O Curtiñeiro ", se encuentra en el centro de Parada de Sil, el lugar es acogedor, la cocina de primera, bueno y el precio asequible a todos los bolsillos, quedareis encantados, os lo dice una amante de los fogones

2009-11-26T23:06:00.000+01:00

UNA PEQUEÑA Y ALUCINANTE ESCAPADA UN LUNES 23 DE NOVIEMBRE POR LA RIBEIRA SACRA, RODEADA DE NIEBLA Y LLUVIA, PERO OS PROMETO QUE VOLVERE CUANDO LOS DIAS SEAN MAS LARGOS Y EL BUEN TIEMPO ME SONRIA

2009-11-12T17:14:00.001+01:00

MIRANDO AL MAR

Bajo el palio de la luz crepuscular
cuando el cielo va perdiendo su color
quedo a solas con las olas espumosas
que me mandan su frescor.

Ni un lejano barquichuelo que mirar
ni una blanca gaviota sobre el mar
yo tan sólo recordando
la aventura que se fue
la aventura que en tus brazos
amorosos yo encontré
bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular.

Mirando al mar soñé
que estabas junto a mí
mirando al mar sólo sé que sentí
que acordándome de ti lloré y lloré.

La dicha que perdí
yo sé que ha de tornar
y sé que ha de volver a mí
cuando yo esté mirando al mar.

2009-10-24T17:01:00.000+02:00

UNHA TARDE POLO RIO XUBIA

HOY QUIERO SER PROFETA EN MI TIERRA

Álbum de fotos

ADIOS RIOS , ADIOS FONTES

Adiós, ríos; adios, fontes;
adios, regatos pequenos;
adios, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.
Miña terra, miña terra,
terra donde me eu criei,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantei,
prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento,
muíño dos castañares,
noites craras de luar,
campaniñas trimbadoras,
da igrexiña do lugar,
amoriñas das silveiras
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo,
¡adios, para sempre adios!
¡Adios groria! ¡Adios contento!
¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conozo
por un mundo que non vin!
Deixo amigos por estraños,
deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero...
¡Quen pudera non deixar!...
.........................................
Mais son probe e, ¡mal pecado!,
a miña terra n'é miña,
que hastra lle dan de prestado
a beira por que camiña
ó que naceu desdichado.
Téñovos, pois, que deixar,
hortiña que tanto amei,
fogueiriña do meu lar,
arboriños que prantei,
fontiña do cabañar.
Adios, adios, que me vou,
herbiñas do camposanto,
donde meu pai se enterrou,
herbiñas que biquei tanto,
terriña que nos criou.
Adios Virxe da Asunción,
branca como un serafín;
lévovos no corazón:
Pedídelle a Dios por min,
miña Virxe da Asunción.
Xa se oien lonxe, moi lonxe,
as campanas do Pomar;
para min, ¡ai!, coitadiño,
nunca máis han de tocar.
Xa se oien lonxe, máis lonxe
Cada balada é un dolor;
voume soio, sin arrimo...
¡Miña terra, ¡adios!, ¡adios!
¡Adios tamén, queridiña!...
¡Adios por sempre quizais!...
Dígoche este adios chorando
desde a beiriña do mar.
Non me olvides, queridiña,
si morro de soidás...
tantas légoas mar adentro...
¡Miña casiña!,¡meu lar!

Cantares Galegos,
ROSALÍA DE CASTRO

AMANECER EN EL PUERTO

2009-10-16T23:07:00.001+02:00

IR A CONQUISTAR EL DESTINO

Ir,
recostada en el hombro de los vientos
como la hoja patinada de otoño
o el vilano enloquecido de estío.

Ir,
más allá del arco de todos los horizontes,
donde la luna es la lámpara de un techo inmóvil
y la eternidad el musgo de la gruta
donde el misterio y la maravilla
mueven los husos del destino.

Ir,
y apoyar la cabeza en las rodillas de lo desconocido
mientras las manos se hacen sabias tejedoras
y los ojos se agrandan de secretos.

Luego desandar el camino
con el propio secreto apretado contra el pecho
y saber que las ruecas eternas
ya sólo devanan sedas de amor y de triunfo.

Desandar los caminos
y llegar al puerto sorprendido del retorno
en un navío empavesado de púrpura
y fulgurante de mástiles de oro.

Juana de Ibarbourou

Puente de Jubia, al fondo Las Pias y el Astillero

2009-10-15T21:00:00.001+02:00

" Esta Noche de Luna " Carlos Gardel
http://www.todotango.com/english/las_obras/letra.aspx?idletra=822

Asomandonos al Belelle

2009-10-07T00:59:00.000+02:00

Desde San Martín de Goente en el Concello de Pontedeume, el Belelle va creciendo a medida que avanza por los valles cercanos a Caaveiro, el verde inunda sus orillas. Un color intenso, propio de estos parajes. El río discurre tranquilo, aunque con pequeños saltos que le dan un encanto especial. Abedules, alisos, sauces, … guardan el río con especial recelo. Nos deja paisajes de una belleza incomparable a su paso por los Concellos de A Capela y Fene. En el límite con el Concello de Neda nos encontramos con una antigua central hidroeléctrica, que hoy en día sigue activa. Si seguimos los caminos acondicionados podremos disfrutar de los paisajes que crea la presa. Nos adentraremos en la Fraga de Belelle, ecosistema en trámite de conseguir su declaración como Lugar de Interés Comunitario. Todo tipo de flora autóctona crece en las orillas del Belelle.
Al final de la ruta nos impresiona su cascada. Con más de 45 metros de caída por la pared. Es aquí donde el Belelle deja su mayor ímpetu. Sobre todo en épocas de mucha lluvia, el agua cae con más fuerza. Es imposible acercarse a este mirador sin salir completamente empapado. Desemboca en la Ría de Ferrol, su longitud aproximada es de 25 Km

ÁLBUM DE FOTOS DEL RÍO BELELLE

Los molinos de Estaca de Bares

2009-10-04T23:15:00.000+02:00

Del legado arquitectónico tradicional gallego, se encuentran en estos acantilados, mirando al océano, cinco viejos molinos abandonados, que eran movidos por la fuerza del agua que llegaba hasta allí por acequias , se hallan casi derruidos en este momento, pero considero que es una visita obligada para todo el que se acerque a la Estaca, merece la pena contemplarlos y disfrutar de las caricias de la brisa marinan del océano y de las aves migratorias que por allí pasan, es una autentica maravilla

2009-10-01T17:20:00.001+02:00

chuseta1317.jalbum.net/Punta Penencia/

Polos camiños de Fisterra.- 2

2009-09-26T08:25:00.000+02:00

Polos camiños de Fisterra.- 1

2009-09-24T17:51:00.000+02:00

“Para un galego é terra allea aquela na que non pode atopar un cruceiro” Filgueira Valverde.

Puesta de sol desde el Faro de Meiras

2009-08-26T16:13:00.000+02:00

En la cálida tarde se hundía,
el sol en su ocaso,
con la faz rubicunda en un nimbo
de polvo dorado.
En las aguas del mar, una barca,
bogando, bogando,
al país de los sueños volaban
amada y amado.
A la luz del poniente, en las olas,
quebrada en mil rayos,
parecían de oro bruñido
los remos mojados.
Y en la barca graciosa y ligera,
bogando, bogando,
al país de los sueños volaban
amada y amado.
¿Qué fue de ellos? No sé. Yo recuerdo
que después del crepúsculo pálido,
aquel cielo se puso sombrío
y el mar agitado.

Rubén Darío

Rimas (1887)

Valdoviño, un paseo por las nubes

2009-08-24T19:49:00.000+02:00

Volando en la playa de " A Frouxeira " ( Valdoviño )

2009-08-22T09:30:00.000+02:00

Valdoviño, Cedeira y su ría

2009-08-17T19:16:00.000+02:00

Valdoviño es un municipio situado en el noroeste de la comunidad autónoma de Galicia, en la comarca de Ferrol. Ocupa una franja costera desde la playa de Campelo hasta la entrada de la ría de Cedeira.
Cedeira es un municipio costero de la provincia de La Coruña ubicado en la costa Norte de las Rías Altas, en la ría homónima en la desembocadura del río Condomiñas.
La ría de Cedeira está formada por la desembocadura de los ríos Condomiñas, Das Mestas y Forcadas. El río Condomiñas atraviesa la villa de Cedeira, puerto pesquero del municipio homónimo que da nombre a la ría. El río das Mestas hace de límite entre los municipios de Cedeira y Valdoviño (ambos son bañados por las aguas de la ría). El río Forcadas desemboca en la ría ya en el municipio de Valdoviño, en el lateral de la playa de Vilarrube, formando el litoral sur de la ría.

La barca de San Andres ( Cabo Ortegal ) 3

2009-08-10T23:51:00.000+02:00

El submarino ( Cabo Ortegal ) 2

2009-07-29T09:08:00.000+02:00

El mundo a mis pies ( Cabo Ortegal).1

2009-07-29T01:06:00.000+02:00

Dos mares bañan la larga costa gallega, y el lugar que tiene la suerte de contemplar su abrazo, es este: El Cabo Ortegal que es el segundo cabo más al norte de España, solo superado por Estaca de Bares, que está a su derecha. Al llegar al promontorio rocoso donde se encuentra el faro, la panorámica que se aparece ante nosotros es espectacular y comprendemos la fascinación que, a lo largo de los tiempos, ha tenido en navegantes de todas las culturas.

El cabo Ortegal y Os Aguillóns son en sí mismos una leyenda, un paraíso geológico, el mar ruge con fuerza en los tres islotes conocidos como Os Aguillóns, Cada uno recibe su propio nombre como el de "Cabalo Xoán", "A Ínsua" y "Tres Irmaos". Ya en el siglo primero, el griego Ptolomeo nombraba a estas rocas con el nombre de "Trileuco lampatiorum" (los tres blancos), quizás por la espuma del mar al batir contra ellas, o quizás por el guano acumulado por las abundantes colonias de araos de la época que hoy se encuentran extintas.
Los acantilados que forman la punta de Limo caen perpendiculares al mar, formando la imagen más representativa de las Rías Altas de Galicia, una imagen acompañada del ronco sonido del mar al estrellarse en estas rocas, unas formaciones pétreas que confieren a Ortegal un aspecto agreste muy singular. Un excelente lugar para contemplar toda la fuerza del mar durante un temporal. El cabo Ortegal es, en realidad, una amplia arcada que se abre al océano flanqueada por dos impresionantes saliente rocosos: la punta do limo, al oeste y la punta de os aguillóns al este, que albergan un buen número de colonias de aves marinas y los mejores percebes de esta ria.

Y al fondo los Aguillons - ( Playa de Esteiro) 3

2009-07-25T09:53:00.000+02:00

Tres nuevas tomas de la Playa de Esteiro con los Aguillons al fondo

Diez gaviotas ...........( PLaya de Esteiro ) 2

2009-07-21T21:34:00.000+02:00

Un lugar, un paraiso.............. (Playa de Esteiro)

2009-07-21T20:48:00.000+02:00

Playa de Esteiro
Situada en la base de la peninsula que lleva a Estaca de Bares, el cabo situado más al norte de España. Y, como en toda Galicia, arenas blancas y finas.

La Playa de Esteiro está a unos 3 Km de O Barqueiro, cuenta con un amplio aparcamiento y un pinar. Bajo los pinos hay un área recreativa con una zona de merendero (mesas y bancos de piedra, barbacoas, etc), un edificio que contiene duchas y aseos públicos, y un chiringuito que está abierto durante los meses de verano. En esta zona se permite acampar (es acampada libre).
Entre la playa y este área recreativa hay un ecosistema dunar recorrido por pasarelas de madera. A lo largo de los aproximadamente 400 metros de longitud que tiene la Playa de Esteiro ( para mí , una de las mas hermosas de Galicia, yo la considero una playa salvaje ) hay un ecosistema formado por dunas en el que habitan diversas especies y pequeños arbustos. Para preservarlo, se han instalado pasarelas de madera mediante las que acceder a la playa.
Es una playa en la que si sopla el viento, suele haber bastante oleaje. Cuenta con Bandera Azul,, hace muchos años que la conozco y solo os puedo decir que cada día me gusta mas, no me canso de volver, animaros, os pondré una serie de fotos para los que no la conozcáis os animéis a acercaros, " REALMENTE MERECE LA PENA "